Самые необычные модные показы всех времён

Модные показы уже давно превратились из простой демонстрации творений дизайнеров на моделях в настоящий перформанс: с каждым годом бренды стараются все больше удивить зрителей и модных критиков и идут для этого на самые разные ухищрения – от привлечения к шоу суперзвезд до проведения шоу в необычных местах. В этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в расписание Недель моды – одни показы были перенесены в онлайн-формат, другие отменились полностью… поэтому предлагаем немного поностальгировать вместе с Posh Market и вспомнить самые необычные модные шоу последних десятилетий!

Maison Martin Margiela, осень/зима 1998

Мартин Маржела известен своим необычным подходом к созданию одежды, а еще – одержимостью формой и силуэтами. Главную роль во всех его коллекциях играют не модели, а вещи. Именно поэтому в 1998 году дизайнер провел два показа без участия живых манекенщиц: отказавшись от традиционного подхода к шоу, Маржела подчеркнул, что модельер должен в первую очередь гордиться своими творениями, а не присутствием на подиуме известных моделей, которые должны принести коллекции успех и обеспечить высокие продажи.

Весеннюю коллекцию 1998 года была представлена на вешалках, которые одну за другой выносили мужчины в невзрачных лабораторных халатах. А на следующем показе людей и вовсе заменили огромными деревянными куклами-марионетками, которых создала специально для Маржелы стилист Джейн Хау. Куклы были подвешены на тонкие незаметные тросы таким образом, что их движения полностью имитировали шаги и размахивание руками, создавая ощущение настоящей проходки по подиуму.

Yves Saint Laurent, показ на футбольном стадионе Стад де Франс, 1998

Летом 1998 года Ив Сен-Лоран устроил грандиозное шоу с участием 300 моделей обоих полов прямо на стадионе «Стад де Франс» во время финала Чемпионата мира по футболу (который, к слову, завершился победой Франции над Бразилией со счетом 3:0). В подготовке показа, которые продолжался всего 15 минут, была задействована огромная команда из 900 человек, включавшая 70 парикмахеров и визажистов, 130 костюмеров и 200 техников. Под звуки «Болеро» Мориса Равеля модели демонстрировали одежду, созданную модельером за 40 лет существования бренда Yves Saint Laurent, а в конце шоу выстроились в форме монограммы YSL. Этот зрелищный показ вошел в мировую историю моды не только как событие, за которым в прямом эфире наблюдало одновременно более полутора миллиардов зрителей, но и стало первым дефиле, ознаменовавшим глобализацию французской моды.

Viktor & Rolf, осень/зима 1999

Каждая коллекция Viktor & Rolf скорее напоминает театральное представление или перформанс, чем традиционный модный показ. Осенне-зимнее шоу под названием Russian Doll («Матрешка»), показанное в Париже в 1999м году, не стало исключением. Главной идеей этого показа стало исследование концепции социальных классов: вместо подиума дизайнеры использовали вращающуюся платформу, на которой стояла модель Мэгги Райзер. Более того – Виктор Хорстинг и Рольф Снорен сами приняли непосредственное участие в перформансе, одевая девушку слой за слоем в новые наряды. Первым из десяти предметов, показанных в коллекции, было короткое платье из мешковины. Поверх него модельеры надели еще одно – с цветочным принтом и кристаллами Swarovski, затем – блестящее пальто архитектурного кроя с квадратными плечами и короткими рукавами. Завершающим слоем был огромный твидовый плащ, декорированный розой. 

«Матрешка заставляет нас продолжать открывать ее в надежде, что в глубине нее кроется нечто большее, чем просто миниатюрная кукла», — объясняли дизайнеры свою идею. Шоу длилось около пятнадцати минут – все это время Мэгги Райзер кружилась на платформе, а модельеры складывали вокруг нее конструкцию из цветов, превращая свою коллекцию в настоящее произведение искусства.

Alexander McQueen, весна/лето 1999

Культовое шоу Александра Маккуина с символичным названием No. 13 прошло на территории заброшенного лондонского автовокзала. В первом ряду не было ни одной знаменитости: дизайнер и его команда решили, что присутствие на показе известных гостей может привлечь слишком много внимания и отвлечь зрителей от происходящего на подиуме.

Представление держало публику в напряжении с первой и до последней минуты. В центре зала были установлены две машины, взятые напрокат с завода по производству автомобилей, которые на первый взгляд были всего лишь элементом декора. Но все изменилось, когда на импровизированном подиуме появилась одетая в пышное белое платье модель Шалом Харлоу. Девушка встала на круглый вращающийся выступ, а запрограмированные машины начали рисовать на ее одежде черные и неоново-желтые орнаменты.

«Сначала механические роботы двигались медленно, будто просыпались после длительного сна. И когда они пришли в сознание, они поняли, что рядом с ними было другое существо, и это была я. В какой-то момент любопытство сменилось агрессией, и они стали распылять краску, создавая футуристические узоры на этом простом платье. Когда роботы остановились, как бы отступив, я, пошатываясь, подошла к публике с полной самоотдачей», — рассказывала девушка.

Сам Маккуин сказал, что на создание No. 13 его вдохновила инсталляция художницы Реббеки Хорн под названием «Высокая Луна», в которой две подвешенные винтовки стреляли красной краской, и хотел показать, что современная модная индустрия превращается в бездушную машину.

Issey Miyake, весна/лето 1999

Японский дизайнер Иссей Мияке стал одним из первых, кто вышел за рамки привычного подхода к созданию одежды и сосредоточил свое внимание на симбиозе дизайна и технологий. Во время своих первых экспериментов модельер увлекся философией под названием One Piece Of Cloth, которая в дальнейшем стала основой его творческого процесса. Принцип основан на связи между телом человека и самой тканью: цельное полотно размечалось по лекалам с помощью специальной компьютерной программы, а затем превращалось в свободно трансформирующийся предмет одежды.

Технология A-POC впервые была представлена Мияке в 1999 году в Высшей национальной школе изящных искусств в Париже. Дизайнер вывел на подиум 23 модели в одежде, изготовленной из одного рулона материала ярко-красного цвета. Показ имел огромное значение для индустрии моды: процесс, разработанный модельером, значительно уменьшил потребность в ресурсах и рабочей силе и стал средством переработки нити.

Carol Christian Poell, весна-лето 2004

Показ коллекции под названием Mainstream-Downstream прошел в 2004 году в канале Навильо Гранде в Милане: Кэроль Кристиан Поэль выразил с помощью шоу свое отношение к современному состоянию моды, которая бессознательно плывет по течению, не пытаясь сопротивляться. Модели неподвижно плыли по каналу, а их наряды из дорогой качественной ткани моментально были испорчены после соприкосновения с водой. Кроме того, на этом показе не было специально отведенных для гостей мест – стать зрителем мог любой прохожий. Этим жестом Поэлл намекнул на то, что пора бы пересмотреть элитарность модных шоу и сделать их более доступными и демократичными. Реакция публики на Mainstream-Downstream была неоднозначной: многие представители фэшн-индустрии восприняли происходящее как личное оскорбление и издевательство над своей работой. Тем не менее, показ заслужил право попасть в списки самых необычных шоу и войти в историю моды 21 века.

Fendi, весна-лето 2008

Карлу Лагерфельду было под силу даже невозможное. В октябре 2007 года, после долгих переговоров с правительством КНДР, дизайнер представил коллекцию Fendi прямо на Великой Китайской стене, превратив легендарный памятник архитектуры в самый длинный в истории подиум протяженностью 2500 километров. В показе участвовали 88 моделей, которые вереницей выходили из сторожевой башни на освещенный прожекторами подиум: в шоу участвовали как эксклюзивные наряды, созданные специально для этого события, так и образы из коллекции сезона весна-лето 2008 RTW.

Pierre Cardin, весна-лето 2008

Спустя несколько недель после шоу Fendi на Великой Китайской стене прошел знаменитый показ Пьера Кардена в пустыне Гоби. В качестве места для демонстрации весенней коллекции Pierre Cardin выбрал место недалеко от древнего города Дуньхуан, расположенного вдоль Великого шелкового пути: показ был посвящен Марко Поло, который прибыл по этому маршруту в Китай несколько веков назад. Более 100 моделей дефилировали по белому подиуму в дюнах, повторяя путь, который когда-то пересекали торговцы и паломники, а Карден таким образом смог подобно путешественнику объединить древнюю страну и западную моду.

Rick Owens, весна-лето 2016

За время своей карьеры Рик Оуэнс успел превратиться из андеграундного дизайнера в одну из ключевых фигур современного мира моды, а его показы всегда представляют собой куда больше, чем просто презентацию новой одежды на моделях. «Мне нравится использовать подиумы как средство для того, чтобы выпустить как можно больше положительной энергии, пока я нахожусь на Земле», — сказал он как-то в интервью для GQ.

На Парижской Неделе моды в 2015 году Оуэнс иллюстрировал метафору о том, что женщины берут на себя чужую ношу: модели в буквальном смысле поддерживали друг друга с помощью ремней. Некоторые увидели в этом отсылку к объективизации женского тела, но сам модельер объяснил, что хотел продемонстрировать заботу, материнство и сестринство – «женщин, воспитывающих других женщин, женщин, становящихся женщинами, и женщин, помогающих другим женщинам — женский мир, о котором я так мало знаю и могу лишь удивляться ему». Показ закрывала модель, не связанная с другими – но когда она повернулась к зрителям спиной, все увидели на ее куртке ремни, как бы готовящие ее к моменту, когда ей придется обзавестись грузом.

Gucci, осень-зима 2018

Пожалуй, самый известный показ Алессандро Микеле, породивший бесконечное количество мемов и буквально взорвавший социальные сети. Для показа этой коллекции дизайнер превратил миланскую штаб-квартиру бренда в операционную: стены были покрашены в узнаваемый «больничный» зеленый, по периметру установили противопожарные двери, а в центре стояли хирургические столы. Концепция была призвана отображать работу модельера – процесс резки, сращивания и реконструкции материалов и создание новой личности и идентичности. Не меньше внимания привлекли и аксессуары: модели держали в руках копии собственных голов, маленьких драконов, игуан и змей, которые являются символом модного Дома Gucci.

You can`t add more product in compare